文/陈秀根 图/邓和生
如今，凤凰古城游人如织，乾州灯火璀璨，古丈茶香远扬——湘西的山水人文正焕发夺目光彩。这条串联张家界、永顺、古丈、乾州与凤凰的黄金旅游带，宛如武陵山脉孕育的翡翠珠链，在现代与传统的光影交织中熠熠生辉。用当下时髦的网络词语说，真是“好city啊”！
人们从不同的地方涌来，奔乾城，逛凤凰。而往昔那座能让人沉醉梦中的小镇，如今却静静偎在沅水的臂弯里，像一册被时光遗忘的诗集。
微风拂过镇中电线和树丫，发出呜咽般的低吟。昔日的喧闹与辉煌已然褪色，它不再是湘西的封面，只在时光的雨水里渐渐斑驳，悄然隐入岁月的背景。
然让人不得不承认：这座沉睡了六百多年的明清时期“古商城”，也曾经派头过，鼎盛时期拥有十省三府的“同乡会馆”、三家银行、七户钱庄、五户典当、九家油号、四户瓷庄，还有三座洋行。形成了这边城内万商云集，河那边千舸蚁聚的景象。
可知否？在这块神奇的土地上，曾拥有三座兵营，十二处城门，二十多处货运码头，四十五条巷弄，七十二座庵堂寺庙，数以百计的全是清一色的洪江杉木做成的烽火墙“窨子屋”以及古戏楼、作坊等建筑群。同时还拥有“四井八桥三条主街”。四井即上方寺井、烈母弄井、四方井、龙珠井；八桥即虹桥、新桥、三眼桥、五眼桥、仙人桥、印家桥、四方井桥、烈母弄桥；三条主街即河街、正街和后街。这成为解读浦市脉络的重要线索。
昔日因繁华而被誉为“小南京”的地方，还出了台湾基隆要塞司令姚祖隆、“湖南的唐伯虎”廖名缙及生活过沐英、吴三桂、郑朝柱、石达开、贺龙、刘峙、沈从文、抗日名将李奇亨、宋哲和“秋瑾式女英雄”姚鉴雪等一大批名人，还有当地人口中流传的癫和尚、张长手、李长脚、阴剪陈等奇人术士。
我每途经这座古镇，总逢沅水枯瘦的时节。河水敛了声息，古镇便愈发静了。眼前的水流慵懒，殊不知当年，它曾是载着山货疾驰的“水上驿道”。这便是浦市——千年岁月沉淀的名姓，只轻轻一念，齿颊间便漫起铜锈与茶香。
据《重修浦峰寺佛寿殿碑记》中称：“沅陵西南境有浦市，两岸之间，烟火万家，商贾辐辏，舟楫络绎，故一大都会也……。”
昔日，她与茶峒（现边城）、王村（现芙蓉镇）、里耶并称湘西四大名镇，她原名叫“浦口”、“浦阳”，明朝时，在我先祖陈明辅写的《陈家山记》中有记载。
高高风火墙，宽大窨子屋，古老绣楼，深深巷弄，像一面历史镜子把过往照得透亮。
古镇原本是县辖下一个小镇，正因为市面繁华，商业兴旺，所以称“市”。赞其“自古商航连海口，从来官道达长安”一点也不过分。
民间还传，南宋时，古镇浦市曾与泸溪争过县府，一老道从浦市当江洲和泸溪楠木洲各取出同样多土，当江洲土先称重，可称到楠木洲土时，却被人做了手脚。
古镇一大早，便有人开始吆喝：大码头卖大蒜，大根大根滴！一个大字出现da、dai、tai三种读音，可见浦市人独特的调调，更说明他们祖籍来源不同之地，那种水边上生长出的丰富语言，真的是韵味十足。
镇上虽然不赶集，但“商交”好，一大早，当多数人还处于睡眼蒙眬时，浦市街上便传来潮水般吵闹声，接着，开张早餐店便飘出一阵阵诱人香气，闻着了热气腾腾的包子、馒头及浓浓豆浆味，油条在油锅里调皮翻滚，香味早飘到小镇上空，布皮店里还不时有甜甜打招呼声，含糖量极高，过路人不掏钱买点真不好意思离开。特别是那弹棉花匠手里，断断续续传来是一声声叫起的春愁，如睡在床上，慢慢细品，滋味各不相同。
每到中午，街面上，士农工商、男女老幼购物，叫卖，摩肩接踵，熙熙攘攘。茶馆里，人们一边喝茶，一边扯起“龙门阵”来，那叫一个“热闹”。至于龙门阵深和浅、实和虚不重要，人们流口水津津乐道的是在乎那种醉人意境。
小镇的美丽还源自景色秀丽和历史厚重，来到小镇，不可错过的便是这里的寺庙、巷弄和水码头 。
因庙宇棋布、巷陌纵横、埠头林立，这方古镇曾位列湘西“三多”之冠。诸多梵刹中，江东寺（亦称浦峰寺）居首，次为上方寺、再次为兴隆寺，皆在烟雨飞檐间，默数沅水千年。
先说江东寺，它起初原名叫浦市天云山石林精舍，位于现浦市镇。由于沅江常出现洪水泛滥，对浦峰寺构成威胁，宋朝时将其迁往江东（现属辰溪县孝坪镇江东村）更名“江东寺”。
浦峰寺系沅水流域三大古寺之一，即辰溪丹山寺、辰州龙兴寺和浦市浦峰寺，浦峰寺到底建于何时已不可考，但从寺中丹桂树干的粗细大致推断树龄不下千年，应为唐代。据记载：以前该寺左右有修竹，寺后古松参天高拔挺立，寺踞于平畴岗峦之上，雄伟壮丽。寺前麻石子铺成岩坪约十方丈，有石级通达河边，便利施主香客乘船登舟。
寺门额书“浦峰禅寺”，平日里，正门常不开，出入皆走东西两侧门，只到做大佛会时才开正门，个中原委，我想只有住持心里才清楚。入门后是一宽阔岩坪，岩坪左右不知当年是谁植金桂、银桂各一株，树高处一人合抱，可谓“千年老桂”、“ 桂中上品”、“镇寺之宝”。
中秋盛花之时，香飘泸溪辰溪沅陵三县。东西两厢是寺僧禅房，供僧人们打坐、诵经用。听当地老人介绍：以前过岩坪后，有一尊石砌丹犀，长约六丈，宽一丈，做得惟妙惟肖，甚是精致，但后来看不到了，不知毁于谁人之手？
现江东寺还有一株石榴，据传乃光绪年所植，如今树龄有一百多年了，每年结石榴可盛满两箩筐，足有70多公斤，金桂、银桂飘香时，石榴也几乎同时熟了，石榴朝阳面透出胭脂红色，背阴面果皮橙黄，像打了蜡一样散发着光。熟透的石榴会裂开一道口子，这是熟透的籽粒撑破了果皮所致，露出了晶莹剔透的石榴籽。越三级石阶才达正殿，大雄宝殿威严、阴森，为双层木构建筑，高10余米，殿内保存明清时期佛教造像及楹联。
从沅水河中船上远远看去，仿佛能看见大雄宝殿中如来佛端坐在石雕莲台之上，头顶大鹏金鸡神鸟，一般胆魄之人，确实会被吓一跳。供桌前有一大石雕香炉，长五尺、宽二尺、高二尺，香火旺盛时，满炉皆插信香，香烟缭绕，殿内若云若雾，犹若仙境。
特别值得一提的是寺内曾存有全国罕见木制转轮藏装置，因其形成独特被誉为“神州三个半藏”之“半个藏”。倘若你是秋天来这里，沿着一级级石阶，踏着满径黄叶，顿觉秋风萧瑟，四周寂寥，听木鱼声声和阵阵钟磬和鸣，江东寺佛性更为浓烈，使人视功名利禄为浮云，荣华富贵像云烟，尘世中烦忧全然涤净。
元朝时，辰州府沅陵教谕张佳晟是这样描写浦峰寺：结伴云中古寺来，亦唐亦宋话余谐。到门风洒千竿竹，绕栏人分一径苔。春色荧荧停客履，茶烟袅袅出晴埃。道林已去无相识，留取画图句里回。浦峰寺中多有历代文人题壁，可惜没有有心人录之，致后来遭毁而失传。
昔时行舟沅水，不论逆溯顺流，但听得寺钟一响，便似一瓢寒泉浇透灵台，叫人肝胆俱澄。
为什么我对“江东寺”特别熟悉？因为我们从江西迁来的第一代先祖，其安息之地就在“江东寺”右侧三百米处。儿时随族人去祭扫祖茔，途经江东寺，即便有人邀我进去看看，孩童的我，每次路过香烟袅袅的殿堂，脚步便不自觉地加快几分。
再说上方寺，俗名上庵。是明正德九年建（公元1514年），又名卧云庵。起初香火不咋的，后来不知何年何月更换了住持，为使施主多布施于庵中，遂将庵名改为崇善庵。乾隆七年重修此庵时，由当时的知县胡儋题写寺名为“上方寺”流传至今。与其他寺庙不同，据住在附近的老人回忆：以前上方寺的四大金刚塑像高有两丈，特别威武雄壮，令人不敢仰视。沅水流域各寺庙中的四大金刚与之比较，没有一处能超过它的高和大，遗憾的是在“文革”中被毁，现重新塑的像，基于商业考虑，不怎么了。
让人奇怪的是古时交通不便，上方寺的后面还建有一座“枯骨堂”，是专门寄存客死在浦市的外地人的尸骨的。
听老人们常提起：上庵十分“聊斋”，小时候，爷爷告诉我，我的一个远房亲戚扛根木筒子到浦市街上卖，搞得一两银钱，结果被人骗到赌场，又输掉了。
为了扳回本钱，他继续赌，最后，竟欠下五两银子，一个乡下穿烂草鞋之人，身上哪里有钱？出了大“罗壳”。按赌规：无钱还债是要砍手、剁脚的，赌场老板估摸他还不了，见他长得结实，人又实在，便与他再赌：如果他敢一个人在上庵的西厢房住上一晚上，所欠钱款一笔勾销，还给他送了一壶酒，一斤熟肉。看样子，老板很大度，实则是让“聊斋”索他命。
传说，上半夜，吃饭喝酒，相安无事，可到下半夜，楼上开始隐隐约约听到有人走动的脚步声，就是那种“只听脚板响，不见人下来”的感觉。然最后，竟从楼上掉下来一只人腿。
横竖都是死，我那亲戚横下心吼：你我无冤无仇，反正是死，你讲要怎么个死法？楼上有人说话了：今天不是来取你性命，我也是那个赌场害的，同是天涯沦落人。
今来要你帮个忙，我在下庵后门左边的墙缝里，藏有二十两银子，是多年经商积攒下来的，你用五两银子给我订副棺材，把我尸身收敛一下，十两银子送给别人做运费，其余的送给你。大后天一早，有只挂白色灯笼的船去江西从浦市河里经过，你把我送上船即可。
听完，我那亲戚鸡啄米似地说：一定照办！
我的祖上也曾是江西人，算是老乡，理应相互照应。一阵风吹过，楼上再也没有响声了。第二天，我亲戚到下庵后门左边的墙缝里去找，果然，找到了那二十两银子。再到上庵的西厢房楼上去寻，只见一个干枯得像狸子似的尸骸挂在梁上……风吹摇摆着，有好多年了，生了层层白霉。
小时候，自从听了这个类似《聊斋志异》里的故事后，抬头看房梁就怕，经常晚上蒙被子睡觉，尿急了也不敢起来，搞得一身的焦湿。
又说龙兴寺（即中庵），后为避忌讳，改为兴隆寺，在浦市的大大小小寺庙中，这个寺可谓独具特色。首先，这里的历代住持皆通文墨，很有才气；其次，其他寺庙供奉的大都是中国神像，而该寺供奉的大都是印度神像，个中原因，也没有人去深究；再其次，别的寺庙庵堂都是单独一座，而入云山却有三层梯级寺庙，步步登高，似有“入云”的感觉。
至于古商城的巷弄到底有好多？到现在都难搞清楚，粗略一算，大大小小有四十九条巷，总之每条巷弄都拐弯抹角，不知深几许，一探很难知尽头，进去了就很难退出来，一条条烟雨巷弄朦朦胧胧，牵挂着李家大院、吉家大院、周家大院、姚家大院等十多座大院及瞿唐康杨四大财主的院子，身临其境，仿佛让人进入迷宫。有人说它是隐秘的历史，小巧却丰富，虽不见了挑着担上挂一盏风雨灯，边走边吆喝叫卖的“饺儿客”，也别看巷弄旁四合院的外墙斑驳，然随意流淌的生活，就能让人忆起从前的辉煌。
水码头以前是古商城人下河上船，去他乡的地方，也是外面的“新鲜”流进商城的主要通道。按规模有大码头、中码头和小码头之分，按方位还有东码头和北码头之分，按姓氏又有曹家码头、陈家码头、姚家码头等八大码头之分。听老人们说：码头曾是茶叶、食盐、陶器等物资交易的枢纽，昔日，繁忙的商船、马帮与挑夫曾让这里充满了生机。熟悉古商城的人都知道，以往古商城人多，住得挤挤的，一批人走出去，但更多的人涌进城来，有陕西的、山西的、江西的……。从河上下船，然后上码头，一批批进的城。所以，商城里山陕会馆、江苏会馆、江西会馆（又名万寿宫）林立，搞得浦市话东西南北杂交，你不懂我，我不懂你，讲话都要打手势。如：马（不）缺（吃）辣子，马（冇）有味，缺（吃）了辣子辣死人。
一般的码头也是人们洗碗、洗菜、淘米、洗衣服的地方，但以前这里的水码头边上照样商交旺，生意好，货连货，人挤人，楼上楼下，灯火通明，有热情打招呼的，也有挤眉弄眼的。浦市人现在骂人还通常的一句话“ 想钱想疯了，到大码头开行去！”什么意思？你懂的。
那时的古镇到底有多繁华，用一个小例子就可以说清楚，就是每天杀100头大肥猪，市面上都销得完，莫说其他的。
古镇还是“金色桐油之乡”，毫不夸张地说浦市曾经的崛起，与桐油不无关系，是它让浦市人亲耳聆听到山外银元、铜元所发出的诱人叮当声。
哎！“人生几多伤往事，青山依旧枕寒流”。可惜，古商城当年水码头风光已经不再，岸边石阶上只留下刻满了岁月痕迹。
也许有人会问？这么繁华的古商城，为何搞得今天如此这般，以至于不如现今的“凤凰”，个中的缘由一时很难说清，但有以下几点原因是古商城的“催老剂”。
抗战时期，沦陷区的难民大批流亡至古商城，大批军政机关、工厂、仓库、学校亦迁来浦市后方，然互不隶属，没有统一的领导，虽然在某种程度上促进了当地商业、手工业、服务行业的发展，但随之也带来了烟馆、青帮等社会丑恶现象，给古镇这块昔日净土制造了诸多麻烦，他们相互扯皮、械斗。如抗日溃败下来的国民党100军来浦市驻扎，他们自持“抗战有功”，横行霸道，强买强卖，为所欲为，给古镇带来了不少的怨气。结果，与浦市民团发生冲突，事情闹得不可开交，浦市也遭到了王耀武的残酷镇压，商城被毁了个大半，这民团也是的，麻雀吃包谷——不与屁股打商量。
另民国三十一年冬（公元1942年）国民党“中央海军部”的弹药仓库设在浦市雷公庙（今农技推广中心），不知何故？某夜突然起大火，引起全库弹药爆炸，子弹呼啸，炮弹轰鸣，很多人在睡梦中还以为日本人打进浦市了，纷纷逃离。硝烟火光冲破夜空，至次日凌晨方告平息，事后，地方政府和守库人员吓得身如筛糠，为了推脱重罪，以便向上级交差，就以查“汉奸 ”和“暴徒”为名，乱捕当地无辜老百姓，弄得人心惶惶，满城尽是血腥味。还有“破四旧”期间，损毁了古商城的许多宝贝疙瘩及城墙。再加上后来陆路发达，水路式微，古商城如同弃妇。屋漏偏逢连夜雨，九十年代中期，一场特大洪水又把古商城足足泡了半个月，当时，船都可以从屋顶上过，洪水退后，古商城一片狼藉……。这些，在《泸溪县志》上都有记载。
“莫言淡漠少滋味，淡漠之中滋味长”。品味小镇，读到的却是一本厚重的书，看见的是一部辛酸的史，听到的是一段无法用文字表达的故事。
“好景同游不同赏，诗篇还为故人留”。现在的千年古镇，一切皆因铁路、航空、高速十分发达，水上驿站门庭冷落，以舟为车，以水为路不再，“人流量”锐减，而渐渐淡出世人的视野。再也不见了昔日的日行四百里、六百里加紧、八百里加急及鸡毛火信……等情景，我今再又去提它，是为了不忘却而去记忆。我不奢望千年古镇有朝一日能冲上热搜，但真心希望它能重新谱写“水上文章”。
我之所以挖空心思把浦市的点点滴滴写出来，是想重新梳理浦市的故事，不断搓洗浦市的岁月，然后汇成小溪流，使其流入“大海”，最终走进希望的季节里。
愿有更多的声音在古镇重新出现——哪怕是嬉笑声、吆喝声、呵斥声……和着古香古色的韵味来唤醒浦市昔日的热情，召唤回远去的故事。让时光的橹声摇醒沉睡的埠头，当桐油与茶香再次在巷弄间流淌，愿那些斑驳的烽火墙能记取被岁月冲散的市声，终将在某个晨雾氤氲的黎明，随着沅水的涨潮声，重新泊回古镇的臂弯。
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来源：湖南日报
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